Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.
Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.
Общие правила
Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.
Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.
Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.
Паяльник и печатные платы в майнкрафт 1.7.10 — Forestry 3.3.0.6
Подготовка проводов
Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:
- Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
- Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
- По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.
На этом подготовка провода может считаться законченной. Но перед тем как паять его к плате необходимо будет учесть ещё один важный момент.
Установка теплоотвода
Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.
В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.
Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.
По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.
Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.
Пайка шлейфа
Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.
Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:
- для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
- при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
- для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.
Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.
С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).
По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.
Можно ли обойтись без паяльника
Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.
Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.
Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.
В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.
Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).
Источник: svaring.com
Как паять светодиоды утюгом
В наше время, все чаще применяются светодиоды SMD. В бытовых лампочках в основном применяют светодиоды 2835, 5530, 5050. Печатная плата состоит из алюминиевой пластины, на которой нанесен изолирующий материал. На изоляторе имеются дорожки с пятачками, на которые напаяны SMD светодиоды. Не прибегаем к помощи паяльника.
Даже не используем паяльный фен. Попробуем заменить светодиоды при помощи обычного бытового утюга. Берем у жены, подруги, мамы утюг и вперед. Утюг не пострадает.
Рассмотрим на примере ремонта линеек со светодиодами формата 2835
У меня имеется старый советский утюг, я им перевожу тонер при изготовлении печатных плат. Так же нужны будут два пинцета, можно и один. Тогда плату нужно придерживать аккуратно рукой. Так же плату можно держать пассатижами, на крайний случай кусачками. Алюминиевая основа нагревается во время процесса пайки.
Для быстроты процесса пайки нужен флюс. Я применяю китайский RMA-223. Так же можно взять и обычный спирто-канифольный, типа Ф3.
Закрепляем утюг в перевернутом положении. У меня отрезок бумажного цилиндра. Можно зажать струбцинами. Главное исключить падения горячего утюга. Я ставлю на максимальную мощность и отставляю нагреваться.
Пока утюг нагревается. Проверяем светодиоды мультиметром. Ставим на предел измерения диодов. Ставим щупы на светодиод. Исправный светодиод слегка подсвечивается.
Так выглядит подсветка исправного светодиода в темноте.
Промазываем флюсом и кладем линейку на разогретый утюг. Область со светодиодом слегка прижимаем, для наилучшего нагрева. Пинцетом аккуратно шевелим нашего погорельца и снимаем с платы. У меня время нагрева составило около 10-15 секунд.
Место, где стоял горелый светодиод, очищаем и промазываем флюсом.
Я использовал донорскую плату с похожими светодиодами. Отпаиваем с нее похожим образом (флюс, утюг и так далее).
Рабочий ставим на место сгоревшего светодиода, согласно полярности. Перепутать тяжело. Один пятачок больше другого. Устанавливаем на утюг и прогреваем, придавливая светодиод пинцетом. После запайки откладываем остывать.
После остывания ленты следы флюса смываем. Я использую изопропанол (изопропиловый спирт), можно применить обычный спирт.
Проверяем. Подключаем питание на отрезок. У меня линейка имеет 44 светодиода. 11 светодиодов запаяны последовательно, таких имеется четыре отрезка. Каждый отрезок соединен с другими параллельно. Я запитал пониженным напряжением в 33.5 вольта.
Все отлично работает.
Вот так просто можно перепаять светодиоды. Не имея паяльного фена, а имея обычный бытовой утюг.
Смотрите видео
Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru
ДХО своими руками. Сборка. Часть №2. Пайка светодиодов на платы.
1)Паяльник.
2) Олово/ Припой.
3) Флюс для пайки/ Канифоль.
4) Тестер.
5) Паста КПТ-8.
6) Две зубочистки.
Наносим флюс для пайки. Можно и канифолим. Но флюсом удобнее. Наносится для более лучшего контакта, что бы не отваливалось олово.
Облуживаем контакты площадок платы.
Лишние олово удаляем аккуратно напильником. Что бы удобнее было паять светодиоды. Но об этом позже.
Вот они наши светодиодики) 4 шт на плату.
Далее смотрим где у нас +, а где -. Для этого берем тестер, ставим в режим прозвонки и звоним контакты.
Если контакты перепутаны то диод не подаст не каких признаков жизни, если все правильно то он загорится.
Обратите внимание что — (минус) это ушко с прорезью. А ушко цельное, т.е. без прорези это + (плюс).
Площадки платы обрабатываем флюсом для пайки и откладываем в сторону пока что.
Контакты светодиода.
Наносим флюс на контакты.
Облуживаем.
Я уже облудил все 4 шт.
Дальше откладываем светодиоды, и берем в руки плату и пасту КПТ-8. Аккуратно наносим тонким слоем пасту КПТ-8 на тепло отводящею площадку.
Тоже самое делаем и со светодиодом. Аккуратно наносим пасту КПТ-8 тонким слоем на тепло отводящею площадку.
Припаиваем светодиод к плате, строго соблюдая полярность!
4 светодиода на плате.
Излишку олова стачиваем напильником, что бы поставить линзу с держателем, главное не перестараться.
Пайка диодов на платах завершена.
Спасибо за внимание!
Цена вопроса: 0 ₽
25 октября 2015 Метки: стайлинг
Поделиться:
Renault Logan 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — стайлинг
Машины в продаже
Renault Logan, 2012
Renault Logan, 2006
Renault Logan, 2013
Renault Logan, 2010
Сколько незнакомых слов)))
Ну не знаю)) а какие незнакомые?)
Для меня есть. Я пайкой никогда не занимался. Например облуживать? Я антенну делал на телек так просто оловом припаял, а тут через флюс. Непонятно
Облуживать? облуживание это пропайка контактов припоем (олово) для лучшего контакта. Удобнее паять. А флюс это грубо говоря смола. На неё лучше припой ложится. Как бы вам сказать… Это что типа обезжирования. Флюс это канифоль, только жидкий. Да я сам не спец) но умею)))
Флюс я так понимаю желтоватый камень, при разогреве как вода становится.А как например узнать, какой мощности брать паяльник для тех или иных действий
Желтоватый камень это канифоль. А вот флюс это его его аналог только в жидком виде. Фото 1.
Вот почитайте как узнать:) stroytool.net/52-kak-vybrat-payalnik.html
Спасибо, можно на ты
Пожалуйста) Хорошо как скажешь)
на самом деле выводы диодов и места пайки на плате уже облуженны с завода. такие диоды проще паять примерно так: флюс на вывод, флюс на площадку платы, желательно не жадничать, каплю олово на жало паяльника. флюс разогреаясь «тянет» олово между контактом и площадкой. поскольку размеры мест под контакты больше самих контактов, то остатки олова с жала растекаются по площадке и «заливают» выводы диода. пайка получается на века) просто чтобы потом не стачивать лишнее олово паяльником.
жду продолжения)
Не жадничаем) Но на всякий случай пропаял все заново) Наверное просто привычка, как отец учил) Так что пайка можно сказать советская)
Читайте жду комментариев и идей) Особенно в 4 части)
в том то и дело, что именно по советской технике он учил. я раньше, когда начинал дружить с паяльником, тоже пролуживал все места с канифолью и прочей фигней. а сейчас из-за большого ассортимента всякой химии и забыл про это. у меня всего три шприца-дозатора на столе лежит: флюс BT-10 (если по*баться и алюминий паяет), китайский RMA223 и паяльная паста (флюс с микрочастицами олова) для smd.
Флюской и пользовался) Понятное дело что химки много, но это советское нужно больше олово, только когда начал паять понял для чего. Но в меру разумеется)
Молодец. Прикольно. Маленький совет: В подписях к фото нельзя использовать кавычки, иначе текст после кавычек отображаться не будет. Например: В какое положение ставить мультиметр для проверки полюсов светодиода?
Спасибо) Ой… Хорошо что сказали. Даже не знал. Мультиметр (тестер) ставим в режим прозвонки. В тексте исправил)
Источник: www.drive2.ru