Как сделать мотоблок в Майнкрафте

govoryat-eksperty

Автор Admin На чтение 4 мин Просмотров 1к. Опубликовано 16.04.2022

С помощью мотоблоков можно решать те же задачи, что с минитракторами, но в меньших объемах. Современные заводские модели достаточно надежны, универсальны, просты в эксплуатации, но дорого стоят и не всегда могут решать специфические задачи.

Изготовив мотоблок самостоятельно, можно облегчить свой труд на приусадебном участке, сэкономив при этом деньги. Как сделать мотоблок своими руками и, что для этого понадобиться – рассмотрим в этой статье.

Строю мотоблок в Майнкрафте

В зависимости от специфики и объема работ на участке прикидывают необходимую мощность и выбирают компоновочную схему будущего помощника.

Рассмотрим основные схемы самодельных мотоблоков.

Мотокультиватор на базе двигателя бензопилы

Для изготовления такого культиватора используют двигатели, как с советских пил «Дружба» или «Урал», так и с современных пил иностранных производителей. Вместе с мотором используют топливный бак, угловой редуктор и органы управления бензопилы.

Рама изготавливается из швеллера, труб, а также уголка под двигатель и передаточные механизмы. Рабочие органы приводятся во вращение зачастую червячным редуктором, червяк которого приводится либо напрямую от редуктора бензопилы, либо через ременную или цепную передачу. Видео, как сделать мотоблок с бензопилы, представлено ниже.

Основным недостатком такой конструкции является отсутствие заднего хода и возможности изменения частоты вращения рабочих органов. Его можно устранить, добавив коробку передач с мотоцикла или мопеда с механизмом реверса.

Как альтернативу бензиновому двигателю, для таких мотоблоков можно использовать электродвигатели мощностью 2-3 кВт для обработки небольших приусадебных участков.

Мотоблок на базе мотоцикла

Информации в сети о том, как сделать самодельный мотоблок с двигателем от мотоцикла, достаточно много. Обычно используют двигатели и рамы с мотоциклов «Минск», «Восход» или «Иж». Раму частично переделывают.

Во избежание перегрева мотора необходимо сделать принудительный обдув, так как мотор мотоцикла охлаждается за счет обдува воздухом при движении на скорости.

Активное воздушное охлаждение предусматривает установку кожуха на цилиндр и вентилятора с приводом от двигателя.

Основным преимуществом использования двигателя мотоцикла является наличие сцепления и коробки передач в одном блоке с ним. Это позволяет сделать мощный, легкий, с простым механизмом привода колес и рабочих органов мотоблок.

Чертежи для изготовления рамы, цепного редуктора и других узлов такого мотоблока найти в интернете не составит труда.

Основным недостатком использования моторов для мотоблока с мотоциклов и бензопил является сравнительно высокий расход топлива, так как они двухтактные.

К тому же эти моторы уже не новые и будут требовать постоянного ремонта. Поэтому лучше использовать новые четырехтактные двигатели любых производителей, которые можно легко приобрести в розничной торговле.

Мотоблок на базе четырехтактного двигателя

Цены на новые четырехтактные бензиновые двигатели начинаются от 100$. Они различаются мощностью, наличием электростартера, качеством изготовления. Имеются в продаже и дизельные моторы, их выбор достаточно большой.

Если делаем мотоблок своими руками с таким двигателем, то необходимо предусмотреть наличие сцепления и коробки передач.

Сцепление, как правило, делают ременным с натяжным роликом. Коробка передач берется от легкового автомобиля.

Для мощного помощника по хозяйству ось ведущих колес изготавливают из ведущего моста легкового автомобиля, предварительно его укоротив.

Передачу крутящего момента с коробки на мост проще всего реализовать с помощью цепного привода.

Колеса подойдут с легкового автомобиля, а для обработки почвы можно изготовить колеса с грунтозацепами из старых колесных дисков.

Общая последовательность сборки

Рама делается сварной из швеллера, трубы и уголков. К раме крепится ведущий мост и устанавливается коробка передач.

На коробку и мост устанавливаются звездочки и соединяются цепью. На ведущий мост ставят колеса.

На раму устанавливают двигатель и соединяют его с коробкой отключаемой ременной передачей. На раму устанавливают механизмы управления двигателем и коробкой.

Как самому сделать мотоблок с четырехтактным двигателем можно посмотреть на видео.

Изготовление своего мотоблока отнимет много сил и времени, но вы получите недорогую и эффективную технику для выполнения различных транспортных и сельскохозяйственных задач, а также работ по уходу за участком.

Самодельный помощник поможет качественно выполнить работу и сэкономить деньги на его эксплуатацию.

Источник: kaksdelat.guru

МОТОПОМОЩНИК: И ВСПАШЕТ, И НАПИЛИТ, И ПОДВЕЗЕТ

Не для выставки создавался этот мотоблок — для работы. В саду, на личном подворье. Чтобы и участок вспахать, и деревья опрыскать, и дров напилить, и подвезти что надо по хозяйству… Перебрано было немало вариантов, прежде чем выбор пал на конструкцию, оказавшуюся, как подтвердила жизнь, на редкость удачной: работоспособной, надежной, красивой (см. иллюстрации). И сравнительно недорогой.

Из готовых покупных узлов потребовались лишь силовой агрегат (взят от «Тулы-200 М», довольно-таки распространенного мотороллера с высокими эксплуатационными характеристиками) да главная передача ГП от списанной мотоколяски (можно и от другой техники, имеющей реверс и должным образом «вписывающейся» в кинематическую схему трансмиссии мотоблока).

Придется также заказать (если нет возможности изготовить их самому) шестерни колесных редукторов, полуоси и некоторые другие детали. Но их можно подчас с успехом раздобыть… на свалке, куда нерадивые хозяйственники вывозят «промышленный хлам». Там же, кстати, легко разыскать и диски колес, а также непригодную для быстроходных машин, но вполне приемлемую для работяги-мотоблока резину. Например, от автомобиля М2140, имеющего шины 6,45×13”. Кроме того, потребуются сальники, шарикоподшипники (лучше — с защитными шайбами) соответствующих типоразмеров, крепежный материал.

Теперь — непосредственно о конструкции мотоблока. Основные технические решения здесь достаточно традиционны. Двигатель (см. кинематическую схему трансмиссии) соединен цепной передачей с редуктором-дифференциалом (ГП от мотоколяски). Требуемое передаточное отношение i=1,92 обеспечивается звездочками z13 и z25 с шагом 12,7 мм. Желательно воспользоваться готовыми.

Скажем, от списанной техники. Но можно сделать и самому по технологии, обстоятельно изложенной в широкодоступной литературе — (см., например, «М-К» 2’86).

Размеры и форма z25 приводится на рисунке (поз. 24). Ну а z13 отличается, естественно, не только меньшим почти в два раза числом зубьев, но и окружностью выступов (59 вместо 108,4 мм), диаметром делительной окружности (53 вместо 101,5 мм).

Забегая вперед, укажем величины последних для z21 (17), если надумаете ее ставить (скажем, для отбора мощности при работе мотоблока в качестве пильщика дров, мотопомпы и пр.) на первичный вал ГП, который в таком случае надо удлинить слева с нарезкой шлицов. Так вот: для звездочки, имеющей 21 зуб, диаметр окружности выступов должен быть равен 92 мм, а диаметр делительной окружности — 85,2 мм. Если же применить звездочку с 17 зубьями, то размеры соответственно уменьшатся до 75,2 мм и 69,1 мм.

Крутящий момент от дифференциала передается на оба вала-полуоси, соединенных с колесными редукторами с і=3,18. Предусмотрены также реверс и механизм блокировки, что немаловажно для эффективной работы и существенно расширяет область использования мотоблока. Как, впрочем, и штанговое управление. Рукоятки регулируются по высоте и длине, могут поворачиваться на ± 60° в горизонтальной плоскости.

Рама мотоблока сварена из уголка 45×45 мм. Сделана П-образной, удачно вписывающейся в общий технический замысел конструкции МБ. На ней, как на салазках, устанавливается стальная плита со стояками для крепления двигателя. Отверстия-прорези в плите играют роль направляющих при натяжении цепной передачи и одновременно-достаточно надежных элементов крепежа. Сзади к раме (благодаря отверстиям в косынках) пристыковывается на болтах М10 механизм прицепного устройства и крепления рулевого управления.

Здесь все, как говорится, предельно ясно: надо брать и делать! Трудности возникают подчас в другом — при сборке колесных редукторов и ГП. Оно и понятно: ответственнейшая операция. Выполнять ее целесообразно в следующей очередности.

Ось колеса (см. рис., дет. 18) запрессовывают в центральное отверстие диска 20. Для большей надежности сваривают их воедино по фаске 4×45°.

Затем берут крышку подшипникового узла (дет. 17) и устанавливают ее на место в стенке колесного редуктора (дет. 16′), предварительно запрессовав сальник и поставив прокладку из картона толщиной 0,8… 1 мм. Надевают эту сборку на ось колеса. Запрессовывают подшипник 80 207 в подготовленное для него гнездо.

Устанавливают зубчатое колесо 19 на тугую посадку. Туда, где его уже ждала помещенная в выемку на оси шпонка. Как, впрочем, и распорное кольцо.

Переходят к подшипнику 80 205. Запрессовывают его на оси колеса, закрепив шайбой и болтом М8. Надевают на подшипник крышку 15, состыrованную с «малой» стенкой колесного редуктора.

Теперь впору переходить к верхней части собираемого редуктора. Там должно быть установлено зубчатое колесо 13, но для него надо подготовить соответствующее место. Поэтому берут подшипник 80 204 и запрессовывают его в гнездо, образованное валом-полуосью 14 и фланцем-кожухом 11. Ну а поставив предварительно распорную шайбу и шпонку, напрессовывают и само зубчатое колесо 13, закрепив его болтом М6.

Собранный таким образом узел состыковывают с внутренней (малой) стенкой колесного редуктора и тщательно проваривают отмеченные на чертеже места. Но стенки не соединены друг с другом, редуктор все еще раскрыт. А посему — измеряют расстояние между деталями 16 и 16′ и, изогнув отрезок стальной ленты соответствующей ширины, сваривают части корпуса в единое целое, позаботившись о том, чтобы осталось «окно» для заливки масла АС8 и (если возникнет необходимость) разборки колесного редуктора.

Но это еще не все.

Надев шлицевую муфту (дет. 1 2) на вал-полуось 14, сваривают их вместе. Подгоняют по месту крышку окна, закрепляют ее винтами М4х12 через резиновую прокладку, приклеенную к самой крышке синтетическим клеем «Момент». Теперь колесный редуктор можно (с полным основанием на то) считать собранным.

Второй колесный редуктор, устанавливаемый на мотоблоке с левой (по ходу) стороны, собирают аналогично. Как, впрочем, и главную передачу. Хотя у последней, если быть во всем абсолютно точным, есть свои особенности. Конкретности? Пожалуйста!

При «подгонке» левой крышки-кожуха (дет. 3) к левой стенке корпуса ГП и установке детали 7 на свое место (имеются в виду отверстия с диаметром соответственно 120±0,05 мм и 53+0,05 мм) их «садят» на прокладку, изготовленную в виде восьмерки (одна на оба отверстия). Затем крышки, о которых идет речь, закрепляются болтами.

И вот переходят к первичному валу главной передачи. Его запрессовывают с надетыми (на него же) шестернями и муфтой реверса. Как говорится, «неудобняк», но ничего не поделаешь: надо! Затем запрессовывают дифференциал (в сборе), а также правую стенку с крышками (дет. 8 и 9).

Измерив расстояние между правой и левой стенками кожуха ГП, изготовляют по этим размерам соответствующие пластины и приваривают их к боковым стенкам.

Но работа на этом не заканчивается. А потому — ставят валик с вилкой переключения хода (см. иллюстрации), промежуточный вал с шестерней заднего хода. Прикрепляют крышку винтами М4, предварительно собрав сам механизм переключения хода. И лишь тогда можно считать главную передачу собранной.

Остается присоединить редукторы, предварительно надев втулки-кожухи: коротrую (дет. 10) с левой стороны, а длинную (дет. 10′) —с правой. Сваривают их соответственно с деталями: 3 и фланцем-кожухом, находящимися по левую сторону ГП, и 9, 11 — по правую. Закрепляют крышки, закрывающие малую шестерню редуктора.

И — все: мост мотоблока можно считать собранным.

Говоря об особенностях работы с ГП, нельзя не отметить, что даже отличную заводскую конструкцию приходится-таки приспосабливать конкретно к мотоблоку. В частности — изготовить новый вал-полуось (см. дет. 5 на рис. )с удлиненной на 30 мм шлицевой частью: место для муфты блокировки дифференциала. На промежуточном валу ГП оказалось целесообразным сточить буртик до диаметра, равного 14 мм.

Потребовалось также изменить зубчатые колеса первичного вала главной передачи, чтобы каждое из них имело не 25 зубьев, а 20. Это продиктовано необходимостью увеличить передаточное отношение и тем, чтобы первичный вал легко извлекался через любое отверстие в стенке корпуса — на случай ремонта, профилактического обслуживания мотоблока.

На мотоблоке используется одноконный плуг, который имеет «плавающее» крепление и регулировку по толщине захватываемого пласта (по глубине вспашки), а также по углу наклона (см. иллюстрации). Можно оснастить мотопомощника почвообрабатывающими орудиями и иной конструкции. В том числе — самодельными, чертежи и описание которых неоднократно публиковались на страницах журнала «Моделист-конструктор». Это и специальный поворотный плуг («М-К», № 5’90), и окучник, рабочий элемент которого выполнен в виде стрельчатой лапы (№ 4’85), и дисковый культиватор (там же). Как показали специально проведенные испытания, хорошо агрега-тируются также косилка, другие прицепные орудия, конструкции которых были опубликованы в № 6 за 1985 год.

Разумеется, возможности мотоблока неплохо было бы еще больше расширить. И это желание осуществимо. Нужно лишь снабдить нашего мотопомощника специальным устройством для отбора мощности, выточив несколько иной, чем в первоначальном варианте,— первичный вал ГП, со шлицевой частью и резьбой с обоих концов: ведь в этом случае легко использовать навесные орудия. Например, ту же циркулярку при заготовке, скажем, дров на зиму и т. п. Переделка первичного вала повлечет за собой и изготовление не одной крышки подшипникового узла, а двух, абсолютно одинаковых. Вторая — для замены детали 8, не имеющей центрального отверстия (см. публикацию в предыдущем номере журнала).

Еще несколько слов — о прицепной тележке, наличие которой превращает мотоблок в транспортное средство с шарнирно сочлененной рамой, способное двигаться со скоростью до 20 км/ч. Конструкция может быть, естественно, любой, как и размеры. Целесообразней, видимо, не увлекаться гигантоманией.

Скажем, при довольно скромных габаритах (длина кузова 1000 мм, ширина 950, а высота борта — 300 мм) такая тележка способна перевезти груз массой до 400 кг. Борта и днище проще всего сделать из дерева; задний борт — откидной. Для водила (дышла) подойдет незамысловатая конструкция из отрезков водо- или газопроводных труб. Сиденье можно позаимствовать, например, от старого мопеда.

Установить его лучше таким образом, чтобы управлять своим «транспортным средством» без особого напряжения. А колеса тележки оборудовать ножным тормозом.

Нужно поливочное устройство? Тоже нет проблем. Советуем воспользоваться самодельной разработкой, опубликованной в № 7 «М-К» за 1990 год. Производительность такого насоса 10…12 м 3 /ч. А мощности вполне хватит, чтобы подать воду по шлангу на расстояние до 150 м. При этом напор струи таков, что вода из поливочного шланга способна «лететь» на 15 метров и более.

Короче, есть над чем подумать. Ведь главное — был бы надежный мотопомощник, а оснастить его можно любыми прицепными и навесными орудиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОБЛОКА:

Габариты, мм 1800x760x1000

Колея (изменяемая поворотом колеса на 180°), мм 600/750

Двигатель — одноцилиндровый, двухтактный Т-200М

Мощность двигателя, л.с. 8

Диапазон скоростей при пахоте, км/ч 1,8—6

А. ЯЗЫКОВ для сайта modelist-konstruktor.com, Курская область

Источник: modelist-konstruktor.com

Как сделать мотоблок

Мотоблок – нужный агрегат, но дорогой. К счастью, сделать это можно самостоятельно. Подробнее читайте в статье.

Автор статьи

Петр Михайлович
Знаю все о мотоблоках и тракторах.

Работа по обработке участка вручную требует много сил и временных затрат. Намного проще использовать специальный агрегат, позволяющий сократить время на вспашку и другие работы с грунтом. Новый мотоблок легко найти в магазине, но дешевле изготовить самостоятельно. Конечно, для некоторых это будет трудно. Но в том, чтобы собрать машину самостоятельно, есть много плюсов.

Один из них: будете знать устройство агрегата и при поломке сразу устраните причину.

Чертеж мотоблока

1. силовой агрегат культиватора;
2. металлический защитный кожух;
3. топливный бак;
4. колесо с грунтозахватами и другие основные детали, которые могут вызвать вопросы.

Необходимо использовать следующие инсрументы, которые пригодятся при сварке и сборке агрегата.

Инструкция по строительству мотоблока

Делаем раму мотоблока

Должна быть сварной, но прочность необходимо сохранить, так как именно к ней будут прилегать другие детали. Пригодятся ненужные трубы из железа и сплава. Вновь понадобится схема. От прежней конструкции понадобится убрать переднюю вилку, а также другие элементы, которые могут как-то поприпятствовать мешать. Сзади прикрепляется механизм для сцепки с остальным оборудованием.

Если не совсем ясно, то видео или пособие поможет разобраться.

Двигатель мотоблока

Что подойдёт в качестве двигателя, было уже сказано ранее, но, чтобы сделать агрегат полезнее, мощности двигателя может не хватить. Тогда приобретите или найдите дизельный мотор от мотоцикла. Сперва перестройте систему охлаждения. Это легко можно сделать, используя 12-ти вольтный движок. Одновременно с этими процессами неспеша меняется клапан.

Итог – улучшение характеристик. Когда двигатель готов, его прочно крепят. Важно понаблюдать за тем, чтобы он не болтался и не выпадал при движении. Прикрепляют рычаг. Им может быть прутик. Длина ручки выбирается самостоятельно, главное, чтобы была удобна владельцу.

Также потребуется деталь, которая защитит от едкого запаха. Его сделать совсем просто из подручных средств. Подойдёт железная банка из под кофе, например. Топливным баком послужит любая ёмкость, не пропускающая жидкость.

Трансмиссия мотоблока

Для самодельной машины потребуются цепи, звёздочки и переходной вал. Их можно найти у уже отжившей своё время техники. Ступицы звёздочек просто сделать без определённых знаний, достаточно представить как это должно выглядеть и иметь достаточно железа. Для редуктора потребуются пластины из железа, а также диски цилиндрической формы с зубьями.

Инструкция и план действий должен быть очень простым, чтобы система работ механизмов была понятной. Необходимо установить обычную роликовую цепь с звёздочками. Важно, чтобы был понятен принцип работы. Если нет – посмотрите объясняющее видео. Благодаря установке данного приспособления, улучшается управляемость агрегатом.

Ходоуменьшитель можно сделать своими силами, но легче купить.

Ходовая часть мотоблока

Лучше выбирать пневмоколёса, чей диаметр не больше 10 дюймов. Подойдут от легковых автомобилей. Если потребуется работать на заиндевевших почвах, то можно заменить обычные колёса железными. На самодельном культиваторе вместо колёс можно установить почвофрезу для того, чтобы можно было вскопать грунт.

Устройство управления

Голова машины – человек. Без него она бесполезна. Для этого предназначены рукоятки. Их можно сделать самостоятельно из двух толстых железных труб. Для удобства, придайте им такую форму, которая будет удобна вам.

На концах устанавливают ручки газа и муфты сцепления. С коробкой передач не должно возникнуть проблем. Рычаги лучше всего сделать из металлического прутика. Необходимо закрепить рычаги тормоза, а также переключатель скоростей. Рулевой адаптер тоже подойдёт. В таком механизме сошка является сцепкой.

Можно использовать шаровую опору, которая даст возможность укрепить сцепку и сделать её независимой. Вновь обратитесь к видео, если что-то не понятно.

Источник: www.mihali4.ru