Как сделать отопление в Майнкрафте

Повторители здесь нужны для того, чтобы как только вы сходите с нажимных плит, двери закрывались с задержкой. При желании задержку можно увеличить.

Теперь соединяем редстоун под проходом с нажимными плитами на другой стороне двери:

Минусом данного механизма является его большие размеры. Думаю, в скором времени выйдет аналогичный гайд с более компактной версией!

Двери из булыжника и поршня

Поршни и липкие поршни используются во многих механизмах из красного камня, поскольку они сдвигают блок, находящийся прямо перед ними. Они нужны для сбора урожая, истребления мобов, движения лифтов и создания раздвижных дверей. Создайте автоматические раздвижные двери с использованием поршней.

1. Поместите четыре блока булыжника (два в ширину и два в высоту), чтобы сделать двери.

2. С одной стороны двери на расстоянии одного блока поместите друг на друга два липких поршня. (Помещенный поршень будет направлен к вам двигающимся полублоком.)

Работающий КАМИН ХАЙ-ТЕК. МАЙНКРАФТ МЕХАНИЗМЫ

Создайте две двери из четырех блоков булыжника. Добавьте два набора из двух липких поршней на расстоянии одного блока с каждой стороны двери

3. Поместите красный факел, а над ним – блок булыжника с другой стороны от липких поршней. Красный камень активирует нижний поршень. Кроме того, он питает энергией расположенный над ним блок булыжника, и это приводит в движение верхний липкий поршень.

Обеспечьте поршни энергией. Нижний поршень активируется красным факелом. Верхний приводится в движение тем же сигналом красного факела, проходящим через блок булыжника, расположенный над факелом

Так вы создадите закрытую дверь, поскольку энергия красного факела (который всегда включен) сохраняет поршни в выдвинутом положении. Однако вам нужно, чтобы дверь открывалась. Необходимо обеспечить отключение красного факела, питающего поршни. К счастью, когда красному факелу посылается сигнал, он отключается!

Для этого используйте нажимные плиты, которые будут отправлять сигнал красным факелам по проводке из красного камня. Четыре нажимные плиты (две с каждой стороны двери) помещаются на расстоянии двух блоков от дверей.

4. Выкопайте две траншеи глубиной в два блока с каждой стороны, чтобы соединить красный факел с нажимными плитами. Поместите один блок возле красного факела в качестве ступени. Дело в том, что проводка из красного камня поднимается не более чем на один блок за один раз, и чтобы поднять ее, вы используете созданные из блоков ступени. Глубина траншеи должна составлять два блока – красный камень работает, когда над находится блок свободного пространства. (Можно использовать полублок вместо блока, чтобы покрыть красный камень, поскольку в этом случае над проводкой будет достаточно места, чтобы она могла работать.)

5. Когда вы выкопаете траншеи, поместите проводку из красного камня вдоль них от одного конца до другого.

Выкопайте траншеи, чтобы провести проводку из красного камня из одного конца в другой

6. С обеих сторон двери замените пустые находящиеся перед ними блоки деревянными досками или другим настилочным материалом и положите на них нажимные пластины.

Добавьте блоки грязи перед дверями, а сверху поместите каменные нажимные пластины

Теперь вы сможете пройти через двери. Когда вы наступаете на нажимные пластины, они передают сигнал расположенной под ними проводке из красного камня, который достигает липких поршней и отключает их. Это открывает двери. Как только вы пройдете через двери, нажимные плиты отключатся, и двери захлопнутся. Траншеи с проводкой можно закрыть любыми строительными блоками.

Помните, что вы должны оставить блок пустого пространства над каждым блоком, на котором расположена проводка из красного камня. Если проводка поднимается по одной из сторон блока, то над этим блоком также должен быть блок пустого пространства.

На рисунке изображена законченная раздвижная дверь, механизм которой полностью скрыт

Двери из булыжника и поршня

1. Поместите четыре блока булыжника (два в ширину и два в высоту), чтобы сделать двери.

5. Когда вы выкопаете траншеи, поместите проводку из красного камня вдоль них от одного конца до другого.

Выкопайте траншеи, чтобы провести проводку из красного камня из одного конца в другой

Добавьте блоки грязи перед дверями, а сверху поместите каменные нажимные пластины

На рисунке изображена законченная раздвижная дверь, механизм которой полностью скрыт

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Из книги Getting Real (на русском) [вычитывается] автора 37signals

Открытые двери Выпустите данные в мир через RSS, API и т.п.Не пытайтесь запереть ваших клиентов. Позвольте им получить принадлежащую им информацию когда они хотят и как они хотят. Для этого вам придется отказаться от идеи запечатать данные. Выпустите их. Дайте людям доступ к

Из книги ArCon. Дизайн интерьеров и архитектурное моделирование для всех автора Кидрук Максим Иванович

Двери Следующим объектом, который мы будем рассматривать, является дверь. Настройки для данного элемента вызываются с помощью команды меню Опции? Двери. При этом, как и для стен, будет вызвано окно с настройками того объекта, команда создания которого является активной в

Из книги ArchiCAD 11 автора Днепров Александр Г

Настройка параметров двери Если щелкнуть на кнопке Settings Dialog (Окно настроек) то на экране откроется окно настройки параметров двери по умолчанию (рис. 5.5). Рис. 5.5. Окно настроек двериБеглый взгляд на многообразие элементов управления поначалу может напугать, но попробуйте

Из книги ArchiCAD. Начали! автора Орлов Андрей Александрович

Настройка параметров двери Нажатие кнопки откроет окно Door Default Settings (Настройки параметров двери по умолчанию) (рис. 6.5).Не стоит пугаться обилия параметров. Их большое количество говорит о возможности воплотить в жизнь практически любую фантазию. Рассмотрим настройку

Из книги 3ds Max 2008 для дизайна интерьеров автора Семак Рита

Двери Для построения дверей активизируйте категорию Geometry (Геометрия) вкладки Create (Создание) командной панели и в раскрывающемся cписке подкатегорий (там, где написано Standard Primitives (Стандартные примитивы)) выберите группу объектов Doors (Двери). В свитке Object Type (Тип объекта)

Из книги UNIX: взаимодействие процессов автора Стивенс Уильям Ричард
Из книги Linux глазами хакера автора Флёнов Михаил Евгеньевич

12.2. Закрываем SUID- и SGID-двери Как администратор или специалист по безопасности, вы должны знать свою систему от и до. Мы уже говорили, что одной из проблем может стать бит SUID или SGID. Вы должны вычистить все эти биты у программ, которыми не пользуетесь. Но как их найти? Для этого

Из книги Цифровой журнал «Компьютерра» № 212 автора Журнал «Компьютерра»

Переизобретение двери: непрактично, но впечатляюще Николай Маслухин Опубликовано 11 февраля 2014 Австрийский дизайнер Клеменс Тоглер (Klemens Torggler) создал концепт двери Evolution Door, имеющей принципиально другой способ открывания. Честно говоря, при

Поршневая дверь в майнкрафте очень удобное приспособление, оно поможет вам предотвратить несанкционированное проникновение в ваше жилище или в другое здание непрошенных гостей, или соорудить потайную дверь в какое-то помещение.

Для постройки полноценной поршневой двери понадобится довольно много ресурсов , а именно:

4 липких поршня , поршни должны быть обязательно липкими, иначе ваша дверь будет работать только один раз на закрытие. Липкие поршни производятся из обычных поршней путем нанесения на них слизи, которая, в свою очередь, добывается из малых слизней.

Обычный поршень делается из 4 единиц булыжника, трех досок любого однообразного дерева, одного слитка железа и одной единицы красной пыли. После создания поршня наносим на него слизь и он становится липким, делаем так 4 раза.

Красная пыль , которая необходима также для создания поршней, добывается при раскалывании красной руды железной киркой, примерно по 4-5 единиц пыли за каждый блок красной руды. Помимо проводящей функции, красная пыль будет использоваться для крафта красного факела и далее повторителей , необходимых для полноценного функционирования поршневых дверей. Всего нам понадобится 4 красных повторителя , они создаются по следующему рецепту.

Для начала крафтятся красные факелы, по два на каждый повторитель, на каждый факел по 1 палке и 1 единице красной пыли. На каждый повторитель придется добыть по три единицы камня и дополнительно по одной единице красной пыли. Все красные повторители готовы. Теперь, когда мы обладаем всеми ингредиентами перейдем к постройке и сборке механизма поршневой двери.

Делаем поршневую дверь

Ставим липкие поршни на удалении 4 блока «лицом» к друг другу, а в упор к ним устанавливаем каменные блоки (как показано на картинке 1). Между механизмами выкапываем яму 2х2х5 (глубина ширина длина). Дополнительно выкапываем ров с внутренней стороны двери рядом с механизмом (картинка 2).

Рядом с поршнями в ров ставим по одному каменному блоку. Ставим красные факелы рядом с этими блоками и выводим пыль как указано на картинке 3.

Перед дверьми и за ними на расстоянии 1 блока устанавливаем по паре нажимных плит и подводим к ним красную пыль, после этого всю нижнюю часть конструкции аккуратно закрываем каким либо материалом.

Для безопасности ставим в местах, как видно на картинке 4, красные повторители с максимальной задержкой.
Теперь при нажатии на любую из нажимных плит двери будут открываться, и не раздавив вас, закрываться через определенный промежуток времени. Ваша поршневая дверь готова к применению.

Источник: orpro.ru

Thermal Dynamics — Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]

Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]

Мод Thermal Dynamics является аддоном к Thermal Expansion и добавляет в игру трубы для транспортировки предметов, энергии и жидкостей.

Трубы

1. Свинцовая флаксовая труба — передаёт до 1000 RF/t. Крафтится как по мне очень просто:
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]
2. Усиленная флаксовая труба — передаёт до 4000 RF/t.
Здесь крафт посложнее, понадобится инваровый слиток(или же осколок).
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]

3. Красная энергетическая флаксовая труба — передаёт до 9000 RF/t.
Здесь придётся поднапрячься — чтобы сделать эту трубу нужен её каркас, который затем с помощью распределителя жидкостей нужно будет заполнить его дестабилизированным красным камнем. Сложна!
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]

4. Сигналовая флаксовая труба — передаёт до 16000 RF/t.
Не сказал бы что сигналовые слитки делаются просто, но ведь и не особо сложно 🙂
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]

5. Резонирующая флаксовая труба — передаёт до 25000 RF/t.
Достаточно сложный крафт, хотя на тех стадиях игры, когда вам понадобятся такие трубы, скорее всего эндериум достать будет не проблемой.
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]

6. Криостабилизированная флаксовая труба — передаёт Бесконечное количество RF/t.
Дорогая и полностью оправдывающая себя труба. Нам снова придётся воспользоваться жидкостным распределителем и заполнить каркас трубы.
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]

Про энергетические трубы я рассказал всё, переходим к следующим

Примечание: предметные трубы бывают 2 видов — прозрачные и непрозрачные. Я буду рассматривать в качестве примера непрозрачные трубы. Также предметные трубы можно улучшать засовывая свинцовые (Значительно увеличивает длину пути) или серебряные (Значительно уменьшает длину пути) самородки.
1. Свинцовая предметная труба — как бы удивительно не звучало, но она переносит предметы 0_o.
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]
2. Импульсная предметная труба — отличается от вышеописанной тем, что предметы по ней переносятся быстрей.
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]
В общем то на этом предметные трубы и закончились.

Примечание: жидкостные трубы бывают 2 видов — прозрачные и непрозрачные. Я буду рассматривать в качестве примера непрозрачные трубы.
1. Основная жидкостная труба — переносит жидкости, сломается если жидкость очень горячая/холодная, скорость переноса зависит от жидкости.
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]
2. Усиленная жидкостная труба — переносит жидкости, жидкость может быть любой температуры, скорость переноса зависит от жидкости.
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]
3. Сверхпластичная жидкостная труба — переносит жидкости, безграничная скорость передачи, если находится под давлением.(Не соединяется с другими жидкостными трубами)
Thermal Dynamics - Аддон для TE [1.19.2] [1.18.2] [1.16.5] [1.12.2] [1.11.2] [1.10.2] [1.7.10]
Агххх, как же я хочу спать Переходим к последнему спойлеру.

Примечание: в этом разделе я не буду вставлять скриншоты крафтов, и самих труб, только описание.
1.В данном моде существуют трубы которые совмещают в себе несколько категорий: жидкостная + энергетическая, предметная + энергетическая. Все они переносят 4000 RF/t ,а скорость передачи предметов/жидкостей зависит от трубы, которой вы улучшаете.
2.Структурная труба — в основном служит для того, чтобы создавать фасады, но её также можно ставить и просто в качестве блока.
3.Трубы для телепорта игроков — если честно я так и не разобрался, как они работают, поэтому я не буду о них что-то говорить.]

Источник: ru-minecraft.ru

Отопление гаража

Всё лето занимался приведением в порядок гаража. Что сделано, возможно, напишу позже. А пока расскажу только про отопление.
Когда обдумывал, какое же отопление сделать в гараже, вариант со всякими печами (на дровах, отработке, угле и прочее) отмёл сразу, ибо не люблю грязь и запах дыма в гараже. Тем более, только что всё побелил и покрасил. Поэтому решил прорабатывать вариант с водяным электрическим отоплением.

Раньше, когда надо было поработать в гараже зимой, пользовался ветродуйкой 3кВт (её видно на одном из фото). Теперь же решил сделать водяное отопление, чтобы оно работало постоянно, и чтобы не надо было следить за его работой. Кроме этого хотелось сделать эстетично (насколько это возможно с моими возможностями).
Итак, после того, как окончательно определился с конструктивом, была куплена прямоугольная труба сечением 60Х80 с толщиной стенки 2мм в количестве 6м. Из нее был изготовлен регистр по размерам задней стены гаража.

Полный размер
Общий вид регистра

Небольшое лирическое отступление о том, почему была выбрана именно задняя стена гаража. Тому есть пара причин. Во-первых, гараж несколько узковат. Когда машина в гараже, нельзя даже двери автомобиля открыть полностью, я уж не говорю о том, чтобы что-то ставить у боковых стен. Поэтому устанавливать на них батареи (трубы, радиаторы и т.д.) вообще не вариант.

Во-вторых, хотелось немного облегчить ситуацию с задней стеной. Задняя стена выходит на улицу, поэтому зимой немного промерзает. От этого на ней бурным цветом растет грибок, который ничем не могу вывести. Летом пробовал её отштукатурить и покрасить, но всё слезло. Поэтому и выглядит она на фото так, мягко скажем, непрезентабельно.

В-общем, это моя «головная боль», которая портит жизнь. Чтобы она меньше промерзала, на нее и решил установить регистр.
Идём далее. Труба прямоугольного сечения была выбрана по причине большей, по сравнению с круглой, площади греющей поверхности. Труба поставлена большим размером вертикально для того, чтобы минимально закрывать лаз в погреб.
К регистру приварены ножки и упоры, которые крепятся анкерными болтами (ножки к полу, упоры к стене). Сделано это для того, чтобы регистр не нагружал стену, но при этом был на ней закреплен намертво.
ТЭН стандартный, аристоновский, 1400Вт, с терморегулятором. Нижнюю трубу укоротил так, чтобы его можно было вынуть, не демонтируя сам регистр со стены. ТЭН подключил подходящим отрезком гибкого резинового кабеля 3х2,5 к автомату, установленному в щитке, который предусмотрительно был установлен ранее.

Полный размер
Место установки ТЭНа

Никогда ранее не имел дела с этиленгликолем, но знаю, что он имеет приличное тепловое расширение. Поэтому в верхнюю трубу был вварен штуцер, установлен кран и через резиновый шланг подходящего сечения подключен расширительный бачок от «копейки». Сейчас я думаю, что кран здесь не очень-то и нужен, но не снимать же его.

Горловина расширительного бачка закрыта крышкой, чтобы минимизировать испарения теплоносителя (тут кто-то сказал, что он ядовит). В качестве её использовал крышку от жестяной канистры из-под масла. Встала, как будто тут всегда и была.

Полный размер
расширительный бачок на 1,5л

Для слива теплоносителя имеется сливной кран

Полный размер
Сливной кран на нижней трубе. Также видно крепление упора регистра к стене.

Заправка теплоносителем. Первоначальные испытания были проведены на воде. После того, как все течи были найдены и устранены (опрессовывал автомобильным компрессором давлением 4атм), регистр был очищен от ржавчины и покрашен обычной черной краской ПФ-115. После этого мне даже самому понравилось, как он стал выглядеть.

Установив его на своё место, озадачился приобретением теплоносителя. После сканирования того, что есть в магазинах, купил обычный красный автомобильный антифриз с температурой замерзания -40град. По моим предварительным расчетам нужно было 27-28литров. Поэтому купил две десятилитровых канистры и еще две пятилитровых. На заправку регистра ушло 26литров. Кстати, о заправке.

Если приглядеться, на фотографии расширительного бачка можно увидеть врезанную в него пластиковую прозрачную трубку. Эта трубка проходит через бачок и уходит внутрь шланга до уровня верхней трубы (даже через кран проходит). Сделано это для отвода воздуха, который вытесняется теплоносителем при его заправке в регистр. Лично я пошёл таким путём. Но можно было врезать в верхнюю трубу кран Маевского.
При первом включении регистра с антифризом, заметил одну особенность. Регистр при включенном ТЭНе шумит гораздо громче, нежели с водой. Не могу сказать, почему это происходит, но это факт.
Полученный результат. Отопление было запущено 20 октября. Терморегулятор был выставлен на примерно 70град. При температуре на улице порядка -3…-5град. (в гараже на момент включения отопления была примерно такая же температура), спустя сутки гараж прогрелся до +2,5град. Весь октябрь и первую половину ноября была температура в районе -7…-12град.

При этом в гараже было +1…-0,5град. И вроде бы это хорошо, так как в зимний период оптимально держать в гараже температуру околонулевую, но, скажу честно, я ждал большего. Сейчас я полагаю, что добиться в гараже постоянно комфортных +15-20град. при разумных энергозатратах на это, невозможно без серьезного подхода к теплоизоляции гаража, да и к конструкции самого гаража (имею в виду тамбур, который предотвращал выхолаживание гаража при въезде в него автомобиля, когда ворота открыты настежь). В-общем, вывод мой таков. Чтобы в гараже всегда было тепло, нужно:
— еще на этапе строительства серьезно подойти к теплоизоляции стен, ворот, крыши;
— при проектировании гаража нужно предусмотреть тамбур для въезда автомобиля, чтобы не выхолаживать сам гараж;
— в гаражном кооперативе нужно, чтобы отапливались все гаражи, тогда затраты на отопление каждого отдельного гаража будут минимальны.
Конструкция отопления получилась далека от идеала. Планирую дорабатывать её конструкцию. Например, сейчас продумываю варианты модернизации регистра с целью увеличения его эффективности. Думаю приварить к нему вертикальные тонкостенные трубы (также квадратного или прямоугольного сечения), чтобы через них поднимался с пола холодный воздух, попутно нагреваясь.

Кроме того, при этом увеличивается греющая поверхность. Возможно, для усиления теплообмена, установлю вентиляторы в эти трубы.
По затратам.Труба обошлась летом в 2200руб. Сейчас возможно вышло бы дороже. ТЭН был куплен на строительном рынке за 1200руб. Там же были куплены резьбы, прокладки, краны, штуцеры и гайка для ТЭНа. На это ушло еще около 700руб. Теплоноситель в автомобильном магазине обошелся в 1800руб. Там же был приобретен бачок омывателя от «копейки» за 100руб.

Для получения дренажной трубки был приобретен водный уровнемер за 300руб., которым можно пользоваться, так как его трубка укоротилась с 10метров на примерно 50см. Работа сварщика — 0руб., так как это мой хороший знакомый, да и я ему усиленно помогал и часть сварочных работ сделал сам. Итого: 6300руб.

Источник: www.drive2.ru