Как сделать перегной в Майнкрафте

«Добавьте полведра компоста в посадочную яму.» «На квадратный метр грядки достаточно ведра компоста.» «При приготовлении грунта для рассады используйте зрелый компост.» Эти рекомендации можно встретить все чаще и чаще. Там, где раньше советовали использовать перегной, теперь берут компост. Но что это за «зверь»? Зачем он нужен? И где его взять?

https://vk.com/photo-159774511_457249932

Почему не навоз?

Пока работали колхозы, а в деревнях держали скотину, слова «компост» никто не знал. Знали слово «навоз». Навоз нужно ежедневно чистить в хлеву. Навоз нужно бросать в кучу, знаете поговорку: «бери больше, бросай дальше, отдыхай, пока летит» — это про навоз. Навоз нужно вывозить на поля.

В хороших хозяйствах на поля вывозили не свежий навоз, а перегной, уже перепревший навоз. Его запахивали в почву под зиму или весной, и урожайность всегда была отличная. Ведь огороды ежегодно унаваживались.

Навоз — это самое лучшее органическое удобрение, которое разлагается постепенно, обеспечивает кормом дождевых червей, они плодятся на нем, как сумасшедшие. В первый год после внесения перегноя в почве большие дозы азота, но на второй и третий год проявляются фосфор и калий. Если же перегной вносить регулярно, то почва становится мягкой, как пух, а урожайность зашкаливает.

Как сделать компостер в Майнкрафте и для чего он нужен

Но в современных реалиях навоз становится на вес золота. Есть деревни, где корова осталась в одном дворе, а то и вовсе две-три козы на всю деревню. А в дачных кооперативах и вовсе нет возможности найти свежий или перепревший навоз. Покупка навоза где-то на стороне — это расходы, плюс еще доставка, плюс неизвестное качество. С навозом можно и медведку занести на участок.

Вот и переходят все дачники на компост.

Потому что. компост!

Компост — это тот же перегной, но из растительных остатков. По питательности он не сильно уступает навозу, но сделать его может каждый, ведь на участке всегда есть органические отходы: очистки овощей, падалица фруктов, выполотые сорняки, ботва корнеплодов, пожнивные остатки после уборки кукурузы и подсолнечника, обрезки веток и т.д.

Компост помогает улучшать почву не хуже перегноя. Особенно важно вносить органику на глинистых и песчаных почвах. Обладатели участка на черноземе могут не заметить такую большую разницу, а вот на глине и песке эффект от внесения органики очевиден.

Глинистая почва настолько плотная, что летом после полива да на жаре она превращается в асфальт. Спасти ее можно, только если ежегодно вносить органику под перекопку.

На каждый квадратный метр грядки нужно рассыпать по 2 ведра компоста и 1 ведро песка. За один год ситуация сильно не изменится, но если вносить компост и песок ежегодно, то через 3-4 года земля станет более рыхлой и более плодородной. Тогда и полезные свойства глины смогут проявиться, ведь в глине множество микроэлементов.

Песчаные почвы рыхлые, однако они совершенно не удерживают влагу и летом пересыхают и раскаляются. Они бедные, поэтому растения растут только на подкормках. Но и жидкие подкормки минеральными удобрениями не слишком эффективны, ведь они проходят сквозь песок, не задерживаясь. Внесение компоста и перегноя вместе с глиной улучшает структуру песчаных почв, делает ее более вязкой, увеличивает способность почвы удерживать влагу. Да и плодородие почвы повышается.

Поскольку очень сложно сразу окультурить почву на большом участке, лучше делать это постепенно, по несколько грядок в год, с каждым годом их число будет расти. Внести нужное количество компоста на две грядки вполне реально, а на 6 соток — за гранью фантастики. Так и с плодовым садом: окультурить глинистую или песчаную землю во всем саду крайне сложно, а вот наполнить посадочные ямы плодородным грунтом — можно.

https://vk.com/album-159774511_260470221

Как сделать хороший компост

Зрелый компост практически неотличим от почвы. Он черный, рыхлый, рассыпчатый, приятно пахнет землей. Но приготовить такой компост не так просто, и многие дачники уже столкнулись с различными проблемами. Компост или не перепревает нормально, или на его перепревание уходят годы, либо пересыхает, либо гниет — вариантов масса.

Виды компоста

Поделимся своим опытом компостирования и расскажем об ошибках, на которых мы научились. Прежде всего давайте разделим компосты на 2 вида: аэробный и анаэробный. Аэробный компост готовится в открытых ящиках с доступом воздуха, в процессе компостирования необходимо его «перебивать», т.е. перемешивать раз в 2-3 месяца. Анаэробный компост готовится в закрытых ящиках или контейнерах, с внесением препаратов для ускорения компостирования, они содержат анаэробные бактерии, которые поедают органику.

И в том, и в другом случае в процессе компостирования происходит разогревание компоста до температуры +60-70°С. При такой температуре погибает большинство видов патогенной микрофлоры, поэтому можно смело закладывать в компост и ботву томатов или картофеля, листья плодовых деревьев с признаками грибковых болезней. Лучше закладывать такую «подозрительную» органику в центр компостной кучи, чтобы она точно хорошенько прогрелась.

Для создания анаэробного компоста слои нужно проливать биопрепаратами для ускорения компостирования и накрывать компост картоном или другой крышкой, чтобы не давать ему проветриваться.

Для аэробного компоста крышка не нужна, а если она есть, то в контейнере должно оставаться много свободного места, чтобы воздух «гулял». А бактерии там тоже будут, но другие, аэробные. Их мы занесем со старым компостом или с перегноем. И там, и там полезных бактерий полно.

В оба вида компоста можно подселить дождевых червей, накопав их тут же, на соседней грядке. Но делать это нужно не сразу, а когда «горение» компоста уже прекратилось, иначе черви или разбегутся, или сварятся.

Правила закладки компоста

В идеале закладывать компост лучше сразу, укладывая слой за слоем и чередуя их по всем правилам. Но это сложно осуществить, т.к. вряд ли вы сможете складировать отдельно опилки, отдельно листовой опад, отдельно подвяливать траву и сорняки, а потом в день ИКС пойдете составлять компост. Скорее всего эти кучи так и останутся лежать и перегнивать на месте. Поэтому обычно компост укладывается слоями, по мере появления растительных остатков.

Главное правило при укладке «сэндвича» — это соблюдать баланс желтого, зеленого и коричневого. Под «желтым» подразумевается грубая органика, целлюлоза: опилки, листовой и хвойный опад, ветки, пеньки, грубые стебли кукурузы или подсолнечника и т.п. «Зеленым» называют любую свежую органику: скошенную траву, выполотые сорняки, ботву овощей и корнеплодов, очистки овощей, падалицу яблок и пр. «Коричневый» — это земля, перегной из навоза или зрелый компост, оставшийся от прошлой партии.

Правильное соотношение для укладки компоста это 3:1:0.5. Т.е. на 3 ведра желтого можно добавить лишь 1 ведро зеленого и обязательно добавить хотя бы 0.5 ведра коричневого. Слои, конечно, укладываем на глаз, но нужно стараться соблюдать пропорции.

https://vk.com/photo-159774511_457249934

Ошибки при закладке компоста

Если мы просто навалим в компост кучу свежей травы, ботвы или сорняков, то она будет гнить, а не перепревать. Это же относится к кухонным очисткам или яблокам. Картофельные очистки — это отличное органическое удобрение, оно быстро разлагается, обогащает почву калием. Картофельные очистки есть у каждого, главное, не лениться их собирать. В зимнее время это не так просто, придется подсушивать их и потом

хранить в бумажном пакете до весны. А летом можно слегка подвяливать их и вносить в компост или прямо в почву: под деревья, под ягодные кустарники и т.п.

Если в компосте будет только целлюлоза, то процесс разложения будет идти очень медленно. Без бактерий и без земли, а так же без зеленой массы, перепревание грубой целлюлозы растянется на несколько лет.

Поддерживаем влажность

Для того, чтобы компостирование шло правильно, компост должен быть влажным. Умеренная влажность, примерно 70%, нужна и для жизни дождевых червей и для эффективной деятельности почвенных бактерий и грибков. Если компост пересыхает на жаре, разлагаться будут только нижние слои.

Поэтому при закладке компостника нужно сразу продумать, как вы его будете увлажнять, и позаботиться о том, чтобы до него дотягивались шланги. Если компост делается в контейнере, у него должны быть дренажные отверстия, чтобы излишки воды вытекали. 70% влажность можно определить на глаз, если сжать в руке горсть компоста, он должен быть влажным, но вода не должна отжиматься.

Если вы понимаете, что компост боится пересыхания, то вы будете искать место для компостника где-то в тени, у северной стены хозпостроек, под кроной старой яблони или грецкого ореха, у глухого забора. Чем более тенистым будет место, тем лучше для компоста.

Измельчаем органику

Органика разлагается в компосте не сама по себе, она перерабатывается живыми бактериями, которые превращают органические соединения в минеральные вещества, которые уже могут усвоить растения. Поэтому нам нужно создать благоприятные условия именно для бактерий. Но прежде чем дело дойдет до бактерий, свою работу делают дождевые черви. Они перемалывают разлагающуюся органику, превращая ее в биогумус.

Каждый из нас видел дождевых червей, но закладывая в компост целые кусты томатов или ботву кабачков, мы не думаем, как черви смогут съесть эту «тушу». От того, насколько хорошо мы измельчаем растительные остатки, зависит скорость подготовки компоста. Этот момент — самый сложный в компостировании.

Резать всю ботву вручную секатором или ножом довольно утомительно, хотя и возможно. Лучше приобрести измельчитель, который сможет измельчать и стебли томатов, и ветки от обрезки сада, и былки кукурузы. В компост желательно закладывать только измельченные растительные остатки.

https://vk.com/photo-159774511_457249935

Утепляем компостник

Скорость созревания компоста зависит от активности живых организмов в нем: червей и бактерий. И те, и другие активны в тепле, страдают на жаре и засыпают на холоде. В регионах с жарким летом и мягкой короткой зимой нужно прежде всего озаботиться тем, как защитить компостник от солнца, а вот в регионах с коротким летом и холодной осенью, нужно подумать об утеплении компостника.

Если мы отвоюем у природы октябрь и ноябрь, то в это время компост будет продолжать созревать, а значит, к весне мы получим партию этого бесценного органического удобрения. Для утепления компостного ящика можно использовать строительные утеплители: пенопласт, минеральную вату и пр., если они остались у вас от строительства, покупать их специально вряд ли кто-то станет.

Хорошим вариантом утепления компоста станут опавшие листья. Но для этого нужно построить вокруг ящика еще один корпус, чтобы между стенами компостника и стенами внешнего корпуса оставалось 10-15 см. Это пространство и нужно заполнить опавшими листьями. Можно использовать солому или сено, главное, чтобы все это было сухим. Сверху нужно укрыть эту конструкцию от осадков, поскольку эффективна она только до тех пор, пока «утеплитель» сухой и воздушный.

Быстрый компост из листьев

Но, допустим, нет у вас времени и сил делать все по правилам. Это не значит, что нет других вариантов превратить органические остатки в компост. Если у вас есть бочки, а они есть, ведь они освободились от полива, их можно использовать для компостирования листьев и прочей грубой органики.

Целлюлоза сама по себе перепревает плохо и медленно. Но если ей помочь, процесс ускорится. Набиваем в бочку все грубые растительные остатки: листья, стебли, кору, можно насыпать опилки, и заливаем это раствором минеральных удобрений. Концентрированный раствор минеральных удобрений «зажигает» целлюлозу и запускает процесс перепревания.

Для этого в ведро воды насыпаем 1 стакан мочевины (карбамида), 1-2 стакана суперфосфата, 1 стакан сульфата калия. Вместо супефосфата можно использовать фосфоритную муку или костную муку. Хорошо добавить в раствор стакан гуминовых удобрений, а так же пару столовых ложек лимонной кислоты или стакан 9% уксуса, чтобы не дать фосфору перейти в недоступные формы.

Этим раствором заливаем растительные остатки в бочке, чтобы жидкость накрыла их. Желательно устроить этот мини-компостник еще ранней осенью, как только начался листопад, чтобы до прихода морозов содержимое бочки впитало в себя всю жидкость. Бочку можно сразу установить в теплице, там тепло сохраняется немного дольше. Весной вы получите небольшое количество органического удобрения, обогащенного минеральными веществами.

Такое органо-минеральное удобрение более эффективно, чем минеральные удобрения, если вносить их в почву. Во-первых, невозможно сделать передозировку. Во-вторых, не угнетается полезная микрофлора. А в-третьих, минеральные вещества переходят в доступные для растений формы благодаря работе бактерий.

Вы скажете, откуда бактерии, ведь мы же не вносили их в раствор. Целлюлозные бактерии живут естественным образом на всех растительных остатках, на стеблях и листьях, ведь в природе они должны как-то разлагаться без нашей помощи. Единственным исключением являются опилки, они не содержат целлюлозных бактерий. Если у вас в избытке опилок, а с другой органикой напряженка, добавьте к ним триходерму, этот грибок активно перерабатывает грубую целлюлозу.

Источник: dzen.ru

Мод на навоз для Майнкрафт 1.11.2/1.10.2/1.9.4/1.8.9/1.7.10 (Pig Manure)

Привет, ребята! Сегодня будем изучать мод Pig Manure, который добавляет в игру дроп свиного навоза. Собранный дроп можно использовать в качестве удобрения, компонента красителя или же в процессе создания кирпичей.
Эти преимущества заставляют подумать об организации свиной фермы для получения свиного дропа. Ребята, обратите внимание на то, что маленькие поросята не выбрасывают дроп, поэтому навряд их стоит заводить на ферме.

Установка для большинства лаунчеров

Универсальная FLauncher

1. Скачайте мод нужной версии ниже
2. Загрузите и установите Minecraft Forge (в большинстве лаунчеров можно установить через лаунчер)
3. Загруженный мод не распаковывая, скопируйте в .minecraft/mods
4. Готово! Выберите в лаунчере Forge и запустите игру

1. Скачайте мод нужной версии ниже
2. Загрузите и установите Minecraft Forge (можно установить через лаунчер, но версии выше 1.12.2 недоступны) 3. Загруженный мод не распаковывая, скопируйте в .flauncher/clients/vanilla/minecraft/mods
4. Готово! Выберите в лаунчере Forge и запустите игру

Источник: minecraftom.ru

Три способа приготовления хорошего перегноя из навоза

Перегной — одно из известных среди огородников органических удобрений, именно им чаще всего улучшают плодородие почвы на участке. Многие называют его компостом, что не совсем верно — технологии приготовления этих удобрений отличаются.

Расскажем, что такое перегной, зачем он нужен и почему его нельзя называть компостом. Поговорим о трех методах приготовления навозного перегноя, о способе получения листового перегноя и дадим общую информацию по получению компоста.

Что такое перегной, зачем он нужен

В литературе под перегноем понимают перегнившие остатки растительного и животного происхождения, являющиеся частью любой, даже самой скудной почвы. Его роль заключается в обогащении почвы органикой (микроэлементами и микроорганизмами), а также в связывании легких и разрыхлении тяжелых почв.

В быту чаще всего перегноем называют отходы жизнедеятельности животных и человека, которые перепревают самостоятельно, без различных манипуляций.

По виду исходного сырья перегной может быть разным:

• навозным — полученным из фекалий животных (крупного и мелкого рогатого скота, кроликов, лошадей, свиней)
• птичьим — полученным из куриного помета;
• листовым — полученным из собранных на участке или в лесу опавших листьев;
• растительным — приготовленным из зеленой массы (ботвы культурных растений, сорняков);
• смешанным — в составе могут быть навоз, растительная масса, кухонные отходы, фекалии из туалета и т.д,

Последний вид перегноя чаще всего используют в сельской местности. Его проще всего получить, достаточно лишь выделить определенное место на задворках участка и сваливать в кучу любые гниющие отходы.

В хозяйствах с развитым животноводством основу перегноя составляет навоз. В свежем виде его использовать для сада и огорода нельзя — в составе могут быть возбудители опасных болезней, яйца глистов, грибки. Плюс навоз при разложении выделяет аммиак, который вреден для растений. Процесс разложения органики сопровождается повышением температуры, значит можно с легкостью сжечь корни растений навозом.

Другое дело — приготовление из него перегноя. Хоть в процессе и теряется большая часть азота, уменьшается число полезных микроорганизмов, такое удобрение все равно способно повысить плодородие почвы. Его можно вносить в землю осенью, использовать в почвосмесях для рассады, засыпать в посадочные ямы при закладке плодового сада.

Отличие перегноя от компоста

По протекающим процессам, исходному сырью и применению компост и перегной можно считать аналогами. Однако технологии их приготовления отличаются существенно.

Компост — это удобрение, полученное путем аэробного компостирования органических масс. Для получения качественного компоста требуется поддерживать определенные условия в массе, а поэтому сам процесс состоит из нескольких видов манипуляций:

• контроль за качеством исходного сырья (например, запрещено закладывать мясные отходы с кухни);
• закладка органики в специальное приспособление — компостеры;
• контроль температуры и влажности в массе;
• регулярное перемешивание массы (обычно с интервалом в 2–3 дня);
• систематическое увлажнение массы.

Для большинства дачников, наведывающихся на участки лишь по выходным, приготовление качественного компоста невозможно. Да и сельским жителям хватает другой работы, на перекапывание компоста времени не остается. Поэтому и идут другим путем для получения удобрения.

Перегной — перегнившая без контроля растительная масса или навоз. Участие человека тут минимальное: нужно сложить все отходы в кучу, а через время забрать готовое удобрение. В крупных фермерских хозяйствах идут как раз таким путем: складывают навоз в определенном месте, а спустя год или два забирают перегной.

Чаще всего методом перегнивания избавляются от избыточной органики, получение же удобрения является вторичной целью. С компостом все наоборот, его готовят специально для использования в качестве удобрения.

Три способа приготовления навозного перегноя

Навозный перегной считается самым ценным по питательности. Чаще всего так перерабатывают подстилочный навоз — отходы жизнедеятельности животных, смешанные с подстилкой (соломой, опилками, сеном, травой). Приготовить подобное удобрения в условиях личного подсобного хозяйства можно одним из трех способов.

По методу Кранца

Второе название метода — горячее хранение. Суть его в такой укладке навоза, при которой поддерживается определенная температура, губительная для семян сорной травы и яиц гельминтов. Мнение автора способа о том, что подобная технология уничтожает патогенную микрофлору, было опровергнуто более поздними исследованиями.

1. Навоз укладывают в штабеля высотой до 1 м и шириной не более 3 м.
2. Не уплотняют, оставляют рыхлым на 3–5 дней. За это время температура в нем повысится до нужных 60 °C.
3. Первый слой уплотняют, сверху укладывают новый рыхлый слой и ждут, пока температура в нем не повысится до нужного значения.

Таким способом заполняют все навозное хранилище. Осенью и зимой для поддержания нужной температуры штабель накрывают полиэтиленовой пленкой.

Горячий способ получения перегноя целесообразно использовать именно для подстилочного навоза, в котором большой объем соломы и травы. Без поддержания высокой температуры они гниют долго — 2–3 года, а конский навоз и еще дольше. Применение же метода Кранца позволяет получить перегной уже через 3–5 месяцев.

Холодный метод получения перегноя

Если метод Кранца более подходит для крупных хозяйств, то холодное компостирование можно использовать в подворье любого размера. Суть метода в постепенном заполнении хранилища навозом, иногда смешанным пополам с растительными остатками. Новые слои накладываются поверх предыдущих, процесс перегнивания начинается снизу.

Для качественного холодного компостирования нужно подобрать прохладное помещение. Например, ненужный сарай с бетонным полом. Ширина штабеля должна быть 3–5 м, высота не более 2 м.

Перегной в таких условиях получается неравномерно, поэтому его берут из нижней части кучи. Когда она проседает, сверху добавляют очередной слой навоза. Подобным способом можно получить перегной через 6–12 месяцев, в зависимости от условий.

Простой способ для ленивых

Этот способ получения навозного перегноя самый простой. Суть его в укладывании отходов кучами разного размера, в зависимости от исходного объема. Чаще всего их складывают в тени деревьев, огораживают шифером или досками и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Навоз перегнивает в срок от 9–8 месяцев до нескольких лет, в зависимости от состава и условий окружающей среды. В хозяйствах южных регионов процесс протекает быстрее, на севере дольше. Подстилочный навоз будет перегнивать дольше, чем чистый.

При этом способе уже через полгода теряется до 50% азота. Поэтому подобное удобрение получается самым не питательным. Но все равно его можно вносить в почву и повышать ее плодородие.

Как сделать листовой перегной

Листовым перегноем многие пренебрегают — питательная ценность у него ниже, чем у навозного перегноя. Однако и работает он иначе — повышает влагоемкость почвы, привлекает дождевых червей, улучшает микробиологический баланс почвы. Его можно вносить на грядки для создания гумусового слоя.

Приготовить такой перегной несложно:

1. Собрать листву. Лучше, если это будет листва декоративных деревьев — в садах могут жить возбудители заболеваний, опасные для овощных культур. Идеально — принести листву из ближайшей лесополосы или леса.
2. Листья измельчить. Проще всего это делать садовыми измельчителями. Чем меньше будут кусочки, тем быстрее получиться перегной, а качество его будет выше.
3. Уложить листву в ящики, мешки, компостеры. Тара может быть любой, главное — чтобы был доступ воздуха.
4. Хорошо утрамбовать, чтобы масса лежала как можно плотнее.
5. Обильно полить водой.

В дальнейшем массу нужно лишь время от времени поливать водой.

В зависимости от условий, пород дерева и плотности закладки листовой перегной будет готов через 6–24 месяца. Степень готовности можно определить по виду — готовый перегной однородный, темный, с сохранившимися прожилками листьев. Через 3 года после закладки он перегниет полностью. Листовой перегной можно использовать в качестве мульчи или смешивать с землей и компостом, чтобы приготовить смесь под рассаду.

По аналогии с листовым перегноем можно готовить удобрение из скошенной травы и сорняков без семян. Главное — мелко порубить части растения, тогда перегной будет готов раньше.

Кратко о приготовлении компоста

В состав компоста входит любая органика — очистки овощей, кухонные отходы, скошенные сорняки, ботва корнеплодов и т.д. Часто к компосту для лучшего компостирования добавляют тонкие и мелко порубленные ветки. В некоторых случаях в компостер закладывают и навоз, но послойно или добавляют садовую землю.

Основные моменты приготовления компоста:

1. Выбор компостера. Это может быть ящик особой конструкции, яма или заводской компостер, который можно купить в интернет-магазине.
2. Закладка биомассы. Если с землей или навозом, то послойно.
3. Увлажнение при необходимости.
4. Перекапывание (перемешивание) органики раз в 2–3 дня.
5. Добавление бактериальных препаратов (Байкал ЭМ-1, Сияние или их аналоги) для ускорения процесса компостирования.

Некоторые рецепты приготовления компоста подразумевают добавление древесной золы или минеральных удобрений.

Готовый компост по запаху и внешнему виду идентичен перегною, но чаще всего обладает большей питательной ценностью. При добавлении микроорганизмов его можно получить за 3–8 месяцев, он быстрее улучшает почву, обеспечивает растения всеми необходимыми для роста элементами. Однако приготовление компоста — процесс трудоемкий, перекапывать и увлажнять его нужно обязательно. Поэтому большинство дачников все же склоняется в пользу перегноя.

Заключение

Мы рассказали, как приготовить перегной из навоза и листьев, и показали, чем это удобрение отличается от компоста. Какой вариант выбрать, зависит от наличия свободного времени. Если его много — готовьте компост. Если времени мало — делайте перегной.

Источник: ogorodovedenie.ru