Майнкрафт как сделать плату

Платы — вещь очень полезная для майнкрафтера, который установил на свой клиент игры мод Форестри. Они используются в крафте и при улучшении некоторых предметов.

Платы можно использовать для улучшения предметов мода, в частности, многих машин. Эти механизмы при помещении в них плат улучшат свою работу или будут работать дольше или же просто в чем-то улучшат свое состояние. То есть, получат своеобразные апгрейды, которые зачастую может дать только женская молодежная одежда оптом.

Также платы сами по себе могут улучшаться: на них можно ставить электронные лампы, кстати, в зависимости от того, сколько можно вешать на них электронных ламп: на базовые печатные платы можно привесить только одну электронную лампу, на продвинутые платы — две, на усовершенствованные платы — три, а на усложнённые платы — целых четыре электронные лампы.

Печатные платы создаются в плотнике с использованием ведра воды. Также в рецепт входит 6 предметов красного камня и слитки металлов (какие слитки — зависит от того, какой вы крафтите). Вообще рецепт не очень «дорогой», разве что сделать усложненные платы сделать будет нелегко, ведь они требуют добычи золота.

Паяльник и печатные платы в майнкрафт 1.7.10 — Forestry 3.3.0.6

Также интересно:

Создание настольной игры Minecraft

Мне было любопытно, как геймдизайнер представит мир Minecraft как настольную игру, и как выглядит процесс доработки с их стороны, поэтому я обратился к самому Ульриху, чтобы узнать о его процессе и чему он научился во время разработки. Убери это, Ульрих!

Ульрих: «Первое, что я сделал — поиграл в Minecraft без перерыва около недели. Я начал анализировать игру: что я на самом деле делаю, какие цели ставлю перед собой и что меня интересует? Самое главное, как я себя чувствую, делая все это?

«Первое и самое очевидное, что мне было ясно: я хотел использовать блоки в игре.Физические массивные блоки, к которым я мог бы прикоснуться, поиграть, сложить и т.д. Но что делать с блоками? Стоит ли игрокам строить с ними? Быстрый звонок Даниэлю убил эту идею. Если бы мы использовали маленькие кубики, мы могли бы упаковать их около сотни в коробку, не делая игру слишком дорогой.

Чем больше были бы кубики, тем меньше могло быть в игре. Четыре игрока, собирающие что-то примерно из пятидесяти кубиков, не сработают.

«Итак, если строительство не было вариантом, другим основным способом взаимодействия с блоками в цифровой игре был майнинг.Как я могу перевести это в физическую игру? Затем у меня был один из тех моментов, когда все стало очевидным в одно мгновение, и родился майнинговый куб. Большой блок, построенный из 64 блоков, где вы можете выкопать необходимые вам ресурсы.

Создание настольной игры Minecraft

Мне было любопытно, как геймдизайнер представит мир Minecraft как настольную игру, и как выглядит процесс доработки с их стороны, поэтому я обратился к самому Ульриху, чтобы узнать о его процессе и чему он научился во время разработки. Убери это, Ульрих!

Ульрих: «Первое, что я сделал — поиграл в Minecraft без перерыва около недели. Я начал анализировать игру: что я на самом деле делаю, какие цели ставлю перед собой и что меня интересует? Самое главное, как я себя чувствую, делая все это?

«Первое и самое очевидное, что мне было ясно: я хотел использовать блоки в игре.Физические массивные блоки, к которым я мог бы прикоснуться, поиграть, сложить и т.д. Но что делать с блоками? Стоит ли игрокам строить с ними? Быстрый звонок Даниэлю убил эту идею. Если бы мы использовали маленькие кубики, мы могли бы упаковать их около сотни в коробку, не делая игру слишком дорогой.

Чем больше были бы кубики, тем меньше могло быть в игре. Четыре игрока, собирающие что-то примерно из пятидесяти кубиков, не сработают.

«Итак, если строительство не было вариантом, другим основным способом взаимодействия с блоками в цифровой игре был майнинг.Как я могу перевести это в физическую игру? Затем у меня был один из тех моментов, когда все стало очевидным в одно мгновение, и родился майнинговый куб. Большой блок, построенный из 64 блоков, где вы можете выкопать необходимые вам ресурсы.

Создание настольной игры Minecraft

Мне было любопытно, как геймдизайнер представит мир Minecraft как настольную игру, и как выглядит процесс доработки с их стороны, поэтому я обратился к самому Ульриху, чтобы узнать о его процессе и чему он научился во время разработки. Убери это, Ульрих!

Ульрих: «Первое, что я сделал — поиграл в Minecraft без перерыва около недели. Я начал анализировать игру: что я на самом деле делаю, какие цели ставлю перед собой и что меня интересует? Самое главное, как я себя чувствую, делая все это?

«Первое и самое очевидное, что мне было ясно: я хотел использовать блоки в игре.Физические массивные блоки, к которым я мог бы прикоснуться, поиграть, сложить и т.д. Но что делать с блоками? Стоит ли игрокам строить с ними? Быстрый звонок Даниэлю убил эту идею. Если бы мы использовали маленькие кубики, мы могли бы упаковать их около сотни в коробку, не делая игру слишком дорогой.

Чем больше были бы кубики, тем меньше могло быть в игре. Четыре игрока, собирающие что-то примерно из пятидесяти кубиков, не сработают.

«Итак, если строительство не было вариантом, другим основным способом взаимодействия с блоками в цифровой игре был майнинг.Как я могу перевести это в физическую игру? Затем у меня был один из тех моментов, когда все стало очевидным в одно мгновение, и родился майнинговый куб. Большой блок, построенный из 64 блоков, где вы можете выкопать необходимые вам ресурсы.

Источник: minecraft247.ru

Печатные платы делаем сами своими руками. Технология ЛУТ.

Здравствуйте, дорогие читатели блога. Сейчас на улице замечательная погода, а у меня прекрасное настроение. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как можно изготовить качественные печатные платы в домашних условиях.

Не спорю, что в сети информации на эту тему очень много и, наверное, на каждом радиолюбительском сайте есть описание ЛУТовской технологии. Но из всех этих вариантов я выбрал один, который позволяет мне делать действительно качественные печатные платы не уступающие заводским. В этом варианте нет каких-либо тонкостей способных повлиять на результат. Именно этим методом я хочу с вами поделиться.

Вообще метод изготовления печатных плат с помощью лазерного утюга не сложен. Его суть заключается в способе нанесения защитного рисунка на фольгированный текстолит.

В нашем случае защитный рисунок мы сначала с помощью принтера выводим на фотобумагу, глянцевую ее сторону. Затем в результате нагрева утюгом, размягченный тонер прижаривается к поверхности текстолита. Подробности сего действа читайте далее…

Для изготовления платы по технологии ЛУТ нам понадобится:
фольгированный текстолит (одно- или двухсторонний)
лазерный принтер
утюг
ножницы по металлу
глянцевая фотобумага (Lomond)
растворитель (ацетон, спирт, бензин и т.д.)
наждачная бумага (с мелким абразивом, нулевка вполне подойдет)
сверлилка (обычно моторчик с цанговым патроном)
зубная щетка (очень нужная вещь, не только для здоровья зубов)
хлорное железо
собственно сам рисунок платы нарисованный в Sprint-Layout

Берем в руки ножницы по металлу и вырезаем кусок текстолита по размеру нашей будущей печатной платы. Раньше я резал текстолит ножовкой по металлу, но это, оказалось, по сравнению с ножницами не так удобно, да и пыль текстолитовая очень докучала.

Полученную заготовку печатной платы хорошенько шкурим наждачной бумагой – нулевкой до появления равномерного зеркального блеска. Затем смачиваем кусочек ткани ацетоном, спиртом или каким еще растворителем, тщательно протираем и обезжириваем нашу плату.

Наша задача очистить нашу плату от окислов и “потных рук”. Само собой после этого стараемся руками нашу плату не трогать.

Подготовка рисунка печатной платы и перенос на текстолит.

Нарисованный заранее рисунок печатной платы, мы распечатываем на фотобумагу. Причем в принтере отключаем режим экономии тонера, а рисунок выводим на глянцевой стороне фотобумаги.

Теперь достаем из-под стола утюг и включаем в сеть, пускай нагревается. Свежераспечатанный лист бумаги ложим на текстолит рисунком вниз и начинаем проглаживать утюгом. С фотобумагой, в отличие от кальки, подложки от самоклейки церемониться не нужно, “елозим” утюгом до начала пожелтения бумаги.

Здесь можно не бояться передержать плату, или переборщить с давлением. После берем этот бутерброд с прижаренной бумагой и несем его в ванную. Под струей теплой воды подушечками пальцев начинаем скатывать бумагу. Далее берем в руки заготовленную зубную щетку и хорошенько проходим ею по поверхности платы. Наша задача содрать белый меловой слой с поверхности рисунка.

Просушиваем плату и под яркой лампой хорошенько проверяем.

Зачастую меловой слой сдирается с первого раза зубной щеткой, но бывает, что этого оказывается недостаточно. В этом случае можно воспользоваться изолентой. Белесые волокна налипают на изоленту оставляя нашу платку чистой.

Для приготовления травящего раствора нам понадобится хлорное железо FeCL3.

Этот чудо порошок в нашем радиомагазине стоит около 50р. Наливаем в неметаллическую посудину воды и засыпаем туда хлорного железа. Обычно на три части воды берут одну часть FeCL3. Далее погружаем в посудину нашу плату и даем ей время.

Время травления зависит от толщины фольги, температуры воды, свежести приготовленного раствора. Чем горячее раствор, тем быстрее пройдет процесс травления, но в тоже время в горячей воде есть вероятность повредить защитный рисунок. Также процесс травления ускоряется при помешивании раствора.

Некоторые приспосабливают для этого “бульбулятор” от аквариума или же крепят вибромоторчик от телефона. Вытравленную плату вынимаем и промываем под струей воды. Травящий раствор сливаем в баночку и прячем под ванну, главное чтоб жена не увидела.

Этот раствор нам еще потом пригодится. Вытравленную платку очищаем от защитного слоя тонера. Я для этого применяю ацетон, но вроде как спиртом или бензином тоже не плохо получается.

Вытравленная и очищенная плата нуждается в сверловке, так как не всегда есть возможность применения поверхностного монтажа. Для сверления платы у меня припасена небольшая сверлилка. Она представляет собой моторчик типа ДПМ с насаженным на вал цанговым патроном. Брал я его в радиомагазине за 500р. Но думаю можно применить для этого любой другой моторчик, например от магнитофона.

Сверлим плату острым сверлом, стараясь сохранять перпендикулярность. Перпендикулярность особенно важна при изготовлении двусторонних плат. Кернение отверстий под сверловку нам не требуется, так как отверстия в фольге образовались при травлении автоматически.

Проходимся по плате шкуркой нулевкой, снимая заусенцы после сверловки, и готовимся к лужению нашей платы.

Я стараюсь залуживать свои платы, и делаю это по нескольким причинам:
Залуженная плата более стойка к коррозии, и через год вы не увидите следов ржавчины на вашем устройстве.
Слой припоя на печатном рисунке увеличивает толщину токопроводящего слоя, так снижается сопротивление проводника.
На предварительно залуженную плату легче напаивать радиодетальки, подготовленные поверхности способствуют качественной пайке.

Обезжириваем плату и очищаем от окисла. Воспользуемся ацетоном, а затем буквально на секунду обмакнем в раствор хлорного железа. Порозовевшую плату обильно красим флюсом. Далее достаем паяльник помощнее и, набрав небольшое количество припоя на жало, быстрыми движениями проходимся по дорожкам нашего печатного рисунка. Остается только пройтись немного наждачной бумагой по рисунку, и получаем в результате красивую, блестящую платку.

Ну что же, вот мы и познакомились со способом изготовления печатных плат своими руками в домашних условиях.

Так что создавайте свои устройства, делайте печатные платы, а технология ЛУТ будет вам в помощь.

Источник: www.drive2.ru

Поверхностный монтаж: трафарет и печь оплавления в домашних условиях

Когда начинаешь искать возможности произвести на продажу малую партию собственных электронных устройств, то обнаруживаешь, что эту задачу можно решить, не вставая с кресла. Например, так работает сервис Seeed, организующий не только производство, но и продажу ваших устройств. Если же вы не уверены, будет ли спрос, или просто желаете сэкономить, то оптимальным вариантом, на мой взгляд, будет заказать печатные платы где-нибудь в Китае, а себе оставить монтаж поверхностных (SMD) компонентов в домашних условиях. Я хочу рассказать, как можно существенно ускорить поверхностный монтаж с помощью самодельных трафаретов и импровизированной печи оплавления.

Делаем трафарет

Трафарет (англ. stencil) в контексте поверхностного монтажа — это тонкая пластина с вырезанными под контактные площадки отверстиями. Он накладывается на печатную плату и намазывается паяльной пастой с помощью шпателя. Далее трафарет убирается, а на контактных площадках остается ровный слой паяльной пасты.

Пример использования трафарета из EEVblog

Обычно трафареты вырезаются из стали или пластика, но это может обойтись дорого в масштабах малых партий. Например, при заказе плат 5х5 см мне предлагали изготовить трафарет за $25. Я же собираюсь рассказать, как за полчаса сделать трафарет из алюминиевой банки, используя ЛУТ !

1. Вырезаем из пивной банки прямоугольник, выравниваем его горячим утюгом. Не переживайте, что не удается полностью устранить вогнутость — при наложении трафарета на плату мы будем прижимать его канцелярскими прищепками!
2. Зачищаем внутреннюю сторону прямоугольника мелкой наждачкой, чтобы снять защитный слой. Некоторые люди пишут, что снимают верхний слой едким натром. На некоторые виды банок действует ацетон после подогрева их утюгом. Но вообще наждачкой это делается за минуту
3. Печатаем лазерным принтером негатив на специальной бумаге для переноса тонера (англ. toner transfer paper). Эта бумага полностью отдает свой тонер за один (!) проход ламинатора, на удивление дешева, не требует раскисания в воде и может быть снята сразу после переноса тонера
4. Прикрепляем негатив к зачищенной и протертой спиртом стороне прямоугольника с помощью каптоновой клейкой ленты (англ. kapton tape). Ее особенность в том, что она выдерживает высокие температуры, сохраняя клейкие свойства. Очень упрощает изготовление двухсторонних плат, когда надо точно закрепить бумагу напротив заранее проделанных отверстий
5. Пропускаем полученный бутерброд через ламинатор (один раз), снимаем бумагу. Тонер с бумаги полностью перешел на прямоугольник. Чтобы не протравить дырки через случайные царапины, заклеиваем заготовку скотчем с двух сторон, кроме кусочка, который надо вытравить. Наверное, вместо ламинатора можно использовать горячий утюг, как это обычно делается в ЛУТе, но ламинатором все-таки удобнее.
6. Вытравливаем в отработанном (после травки меди) растворе хлорного железа. Этот раствор представляет собой смесь хлорного железа и хлорной меди. По моим наблюдениям, такая смесь взаимодействует с алюминием гораздо более бурно, чем чистый раствор хлорного железа. При вытравливании смахиваем образующийся бурый налет мягкой кисточкой и периодически проверяем, не пора ли доставать наш трафарет (чтобы не перетравить!)
7. Снимаем скотч, обрезаем трафарет под размер платы. Если в окнах трафарета виднеются обрезки защитного слоя банки, их можно снять липкой стороной скотча
8. Трафарет прижимается к плате канцелярскими прищепками, тонером вниз. В качестве шпателя можно использовать пластиковую карточку или картонку. После использования не забудьте протереть спиртом и трафарет, и шпатель, чтобы очистить их от налипшей пасты

Делаем печь

Немного о температурном профиле

Правильное оплавление паяльной пасты требует соблюдения ее температурного профиля. Например, профиль для бессвинцовой паяльной пасты может быть таким (из википедии):

Быстрый нагрев до 150 °C, томление 1 — 2 минуты, быстрый нагрев до 230 °C, оплавление 30 секунд, охлаждение. Смысл всех этих температурных зон в том, что они инициируют процессы, необходимые для образования надежных контактов без лишнего перегрева компонентов. В одной зоне активизируется флюс, в другой расплавление припоя. Существует промышленный стандарт , описывающий рекомендуемые параметры каждой зоны.

Вообще, самый дешевый и простой способ оплавления паяльной пасты — это вот такой:

Говорят, что подойдет и сковородка

Еще для оплавления паяльной пасты можно использовать термофен, задувая отдельные компоненты или площади до тех пор, пока паста не расплавится и не создаст контакт. Я активно применял этот способ для своих девайсов, но это было долго, приводило к ненадежным контактам и перегреву элементов. Например, пассивные элементы могли поменять свои значения в пределах 5-10%! Особенно это стало актуально после перехода на бессвинцовую паяльную пасту, требующую бóльшую температуру для оплавления.

И вот оказывается, что люди в интернете уже давно научились переделывать дешевые электродуховки в неплохие печи оплавления (англ. reflow oven) с правильным температурным профилем. Я тоже решил последовать их примеру и расскажу, что у меня получилось.

Я начал с того, что стал мониторить доску объявлений по продаже б/у электродуховок. Через какое-то время появилось объявление о продаже DeLonghi мощностью 2.2 кВт с двумя ТЭН ами всего за $30. Правда, впоследствии оказалось, что ТЭНы были подпорчены в процессе эксплуатации и выделяли на 300 Вт тепла меньше.

Открыв корпус, я обнаружил, что внутри все очень хорошо организовано, и подключиться к ТЭНам будет просто.

Для управления ТЭНами я взял самые дешевые твердотельные реле (англ. solid-state relay, SSR) с оптической развязкой на 25А, по $3 за штуку.

В качестве контроллера я выбрал ControLeo, купив его за $60 вместе с термопарой и доставкой из США. Девайс пришел в виде набора, который еще надо было допаять, рассверлить, собрать:

Контроллер имеет двухстрочный ЖК-экран, две кнопки управления и четыре +5В выхода на реле. Программный код открыт и может быть залит на устройство посредством USB и Arduino IDE. Через кнопки управления реализовано меню с возможностью настроить и протестировать выходы, а также начать процесс оплавления. Настройки сохраняются в постоянной памяти. Кроме того, при их изменении запускается обучающий режим, в котором контроллер корректирует время включения/выключения реле для выполнения требований промышленного стандарта оплавления .

Пример работы контроллера

В соответствии со стандартом, скорость нагрева печи оплавления должна быть не меньше . Первые тесты показали, что обычных мощностей печки не хватает, и скорость нагрева всего . Тогда я предпринял несколько шагов по улучшению скорости нагрева. Каждый шаг добавил примерно :

• Утеплил печь брусками базальтовой ваты, завернутыми в фольгу (чтобы не дышать микроскопической базальтовой пылью)
• Добавил новый ТЭН на 800 Вт — оказывается, их очень легко купить на хозяйственном рынке, только скажи размер!
• Перевернул печь вверх ногами (!), поскольку большие потери тепла шли через щель стеклянной двери

Таким образом, печь заработала. После нескольких экспериментов я пришел к выводу, что платы можно размещать прямо на прилагаемой к печке металлической решетке, а термопару располагать над платой, зафиксировав провод канцелярской прищепкой. Тесты показали, что изменение номиналов пассивных элементов — минимальные. В общем, печь готова — бери запекай!

Источник: habr.com