Описание:
Как часто в бою вам хотелось не только оглушить противника щитом,
но и дать нахалу с ноги, чтобы впредь знал, что не стоит лезть в драку с Довакином?
Этот мод дает вам такую возможность, при этом не заменяя анимации, а добавляя новые.
Если вы взяли у руки одноручное оружие, то:
> При выполнении обычного удара плашмя будет использована анимация подсечки снизу;
> При выполнении силового удара плашмя будет использована анимация удара в прыжке c разворотом;
> Более того, можно делать комбо-удары: сначала обычный, потом силовой, и анимация не прервется,
а плавно перейдет с одного на другой;
Если же ваш выбор пал на мощное двуручное оружие, то:
> При выполнении обычного удара плашмя будет использована анимация мощного удара вперед (This Is Sparta);
> При выполнении силового удара плашмя будет использована анимация удара в прыжке.
SKYRIM — 3 ПРИЧИНЫ ИГРАТЬ ЗА ОРКА! #shorts #games #skyrim
Обязательно посмотрите видео, в них подробно показаны все типы ударов.
Требования:
Скайрим версии 1.9, взятый перк «силовой удар плашмя»
Установка:
Поместить файлы из папки Data в папку Skyrim/Data,
Рекомендуется устанавливать мод через NMM
F.A.Q:
В архиве есть три версии: обычная, ускоренная анимация и Спарта, в Спарта-версии убрана вся акробатика, оставлены только пинки.
Ставить только одну!
Что нового:
Версия 1.3
> Добавлена анимация удара луком
> Добавлен вариант с ускоренной анимацией
Источник: nexusmods.ru
Kick Bash/Пинок
Как часто в бою вам хотелось не только оглушить противника щитом,
но и дать нахалу с ноги, чтобы впредь знал, что не стоит лезть в драку с Довакином?
Этот мод дает вам такую возможность, при этом не заменяя анимации, а добавляя новые.
Если вы взяли у руки одноручное оружие:
> При выполнении обычного удара плашмя будет использована анимация подсечки снизу;
> При выполнении силового удара плашмя будет использована анимация удара в прыжке c разворотом;
> Более того, можно делать комбо-удары: сначала обычный, потом силовой, и анимация не прервется,
а плавно перейдет с одного на другой;
Если же ваш выбор пал на мощное двуручное оружие:
> При выполнении обычного удара плашмя будет использована анимация мощного удара вперед (This Is Sparta);
> При выполнении силового удара плашмя будет использована анимация удара в прыжке.
Обязательно посмотрите видео, в них подробно показаны все типы ударов.
SKYRIM — КОСТЯНОЕ КОЛЬЦО #shorts #games #skyrim
Скайрим версии 1.9, взятый перк «силовой удар плашмя»
Поместить файлы из папки Data в папку Skyrim/Data.
Крайне рекомендуется устанавливать мод через NMM, там есть очень удобный выбор того, что можно установить.
В архиве есть три версии: обычная, ускоренная анимация и Спарта, в Спарта-версии убрана вся акробатика, оставлены только пинки.
Ставить только одну!
Версия 1.3
> Добавлена анимация удара луком
> Добавлен вариант с ускоренной анимацией
Версия 1.3.1
> Пофиксена ненатуральная, слишком быстрая анимация.
Original Mod’s Page
Опубликовано с письменного разрешения автора — evanoblivion.
Огромное спасибо автору за разработку модификации!
Источник: storage-mods.ru
Литофания на 3D-принтере: как сделать просвечиваемые изображения
Литофания — это художественная техника создания просвечиваемых фотографий или рисунков, например для украшения уникальных светильников. Технологии 3D-печати отлично подходят для кустарного производства таких изображений, называемых литофанами. Рассказываем, как это делается.
Превращение фотографий или рисунков в объемные, рельефные изображения с помощью 3D-принтера — уже отличный метод создания сувениров и памятных подарков, но еще более впечатляющих результатов можно добиться с помощью литофании. Литофаны — это изображения на полупрозрачных материалах, хорошо видимые глазу при подсветке с тыльной стороны. Изображения формируются как раз за счет рельефности: чем тоньше материал, тем лучше сквозь него проникает свет, и наоборот. В этой статье разберемся, как можно превращать имеющиеся двухмерные изображения, например фотографии, в 3D-печатные литофаны.
Исходные изображения
В отношении исходников желательно придерживаться двух простых правил. Во-первых, чем выше контрастность, тем лучше. Во-вторых, старайтесь избегать фотографий с изобилием фоновых деталей, так как они скорее всего превратятся в неразличимый шум и снизят качество литофана — сделают основное изображение менее четким.
Существует множество программ для преобразования фотографий в рельефные изображения, пригодные для 3D-печати, но принцип всегда один и тот же: сначала программа выделяет основной участок и осуществляет тиснение, затем добавляет кайму, а потом преобразует изображение в 3D-модель и экспортирует готовый файл в формате STL. Остается взять файл, подготовить 3D-модель в удобном слайсере и напечатать литофан. Что интересно, некоторые слайсеры, например Cura, и сами обладают необходимым функционалом, так что сконвертировать изображение и подготовить 3D-модель к печати можно в одной программе. Ниже рассмотрим три варианта на все случаи жизни.
Метод №1: используем слайсер
У этого метода есть определенные достоинства и недостатки. Cura — один из наиболее популярных слайсеров, сам процесс создания 3D-моделей литофанов в Cure быстр и прост, но с другой стороны отсутствуют некоторые тонкие настройки, доступные в специализированных программах и полноценных 3D-редакторах. Этот вариант можно считать оптимальным для начинающих пользователей.
Само собой, первым делом необходимо загрузить в компьютер исходное изображение.
Запустите Cura, затем импортируйте изображение в слайсер, выбрав «Открыть файл(ы)…» (Open File(s)…) в меню «Файл» (File). Появится всплывающее окно с настройками, определяющими внешний вид изображения при 3D-печати.
Дальше работаем с настройками:
Высота (Height) — это фактически толщина литофана, так как модель будет создаваться плашмя. Толщина может быть разной, этот показатель зависит в первую очередь от прозрачности используемого пластика для 3D-печати. Оптимальную толщину придется подбирать опытным путем, но в качестве отправной точки можно использовать толщину не более 5 мм.
Основание (Base) — это то, на чем будет напечатано изображение, то есть тыльная сторона литофана. Толщина основания будет добавлена к толщине самого изображения.
Ширина (Width) и глубина (Depth) — параметры площади модели. Так как модель отображается плашмя, эти два параметра фактически определяют ширину и длину.
Контраст (Contrast): после установки габаритов модели необходимо определиться с контрастностью. Так как на выходе получится монохромное изображение, на этом этапе предстоит решить, будет ли литофан отображением негатива или позитива исходного снимка. Здесь все просто: чем толще участки (то есть выше рельеф), тем темнее они будут на просвет. Соответственно, если вы выберете «Темнее — выше» (Darker is higher), то получите позитив, а если наоборот, то негатив исходной фотографии.
Цветовая модель (Color Model): здесь два выбора — линейная (Linear) и полупрозрачная (Translucent). В принципе, обе модели работоспособны, но для начала попробуйте полупрозрачную: судя по отзывам, она дает наилучшие результаты.
Сглаживание (Smoothing): чем выше сглаживание, тем более ровным, но менее четким будет изображение.
После выбора настроек Cura преобразует изображение в 3D-модель, затем можно просто «нарезать» файл и сохранить G-код. Не спешите печатать, пока не ознакомитесь с советами в конце статьи. Пока просто сохраните STL-файл c 3D-моделью.
Метод №2: используем программы для 3D-моделирования
Системы автоматизированного проектирования и графические редакторы тоже подходят для создания литофанов: например, некоторые энтузиасты пользуются Blender, но самый способный и удобный вариант — это Photoshop. В современных версиях Photoshop имеются инструменты для преобразования двухмерных изображений в трехмерные, а это как раз то, что нам нужно.
Для начала добавьте в Photoshop плагин Make Lithophane, если его у вас еще нет.
Откройте исходное изображение в Photoshop, затем откройте меню «Окно» (Window) и выберите «Операции» Actions (или просто нажмите Alt + F9). Выберите соответствующее действие в папке Make Lithophane и нажмите «Сделать».
Далее Photoshop проделает ряд операций, например добавит текстурные карты, после чего вы увидите готовое рельефное изображение. Имейте в виду, что рельефность, а следовательно и четкость, будет зависеть от контрастности исходного изображения.
Готовое трехмерное изображение необходимо экспортировать в формате STL. Для этого выберите «Настройки 3D-печати» (3D Print Settings) в меню 3D, и справа откроется окно «Свойства» (Properties).
Во вкладке 3D Print Settings выберите Local, затем измените Printer на Export STL. Выберите миллиметры и высокий уровень детализации, укажите требуемые размеры, а затем нажмите на кнопку Start Print, чтобы экспортировать файл.
Метод №3: используем специальные программы
Существует множество программ, заточенных именно под конвертацию изображений в трехмерные модели, а затем STL-файлы. Самые популярные — ItsLitho, Lithophane Maker и 3DP Rocks. Все они работают примерно одинаково, так что рассмотрим процесс на примере последней.
Зайдите на сайт 3DP Rocks.
Выберите вкладку Images и залейте исходное изображение.
Когда вы вернетесь во вкладку Model, то увидите, что модель уже почти готова. На этом этапе можно выбрать разные формы.
Поиграйте в меню Settings с настройками размеров, максимальной и минимальной толщины, окаймления и изгиба в меню Settings, пока не получите желаемый результат, а затем нажмите «Скачать» (Download) во вкладке Model. Теперь у вас на руках STL-файл, готовый к импорту в слайсер.
Дальше можно приступать к 3D-печати, но перед этим необходимо разобраться, как это лучше сделать.
Фотополимерная 3D-печать
Владельцам стереолитографических 3D-принтеров придется проще всего: такие системы славятся высоким разрешением, так что получить четкий литофан не составит особого труда.
При работе с фотополимерными 3D-принтерами модели принято печатать под наклоном, чтобы снижать нагрузку на неокрепшие слои, но ради максимального качества мы бы порекомендовали печатать модель плашмя, даже если это рискованнее и займет больше времени. Если изображение слишком большое, придется печатать вертикально: качество будет чуть похуже, зато модель не оторвет, а после 3D-печати ее будет проще отделить от платформы.
FDM 3D-печать
Разрешение FDM 3D-принтеров ниже, чем фотополимерных, но и на них можно получить очень привлекательные изделия. Здесь все наоборот: модель желательно печатать не плашмя, а вертикально — это даст более качественный результат, так как разрешение по Z в FDM 3D-печати выше, чем по X и Y.
Спешить не стоит, так что лучше печатать медленно и использовать сопло минимального доступного диаметра — опять-таки ради максимальной детализации. 3D-печать тонких моделей строго вертикально — рискованная затея, так что для повышения адгезии со столиком можно добавить рафт или брим.
Не используйте прозрачные филаменты, это только навредит. Литофан должен быть полупрозрачным, а для этого достаточно напечатать тонкую модель из непрозрачного пластика, желательно светлого оттенка.
Обязательно выставляйте максимальное заполнение, так как любые внутренние полости будут вызывать оптические дефекты.
Источник: rec3d.ru